Строительство деревянного дома или бани под ключ

Сравнивая нынешнюю ситуацию в индивидуальном домостроении с тем, как она выглядела всего десяток лет назад, нетрудно заметить произошедшие изменения на рынке товаров и услуг. Изменилась и психология застройщика. Резкий переход от формы общественного устройства, для которой были характерны и дефицит материалов, и различные административно - правовые ограничения, к практически неконтролируемой свободе (в том числе, в сфере индивидуального строительства) поставил перед потребителем новые вопросы. Что выбрать из многообразия предложений? Как возвести добротный (а по выражению автора этой статьи - «правильный») дом?

Если внимательно проанализировать то, что наиболее характерно для индивидуального строительства в наши дни, то можно сделать некоторые выводы. Во-первых, сегодня практически любые замыслы заказчика будут обеспечены соответствующими стройматериалами. А во-вторых, предложений на рынке услуг сейчас гораздо больше, чем реальных заказчиков. Однако стало ли от этого проще? Пожалуй, нет, поскольку стало гораздо сложнее выбрать оптимальный путь реализации своих планов: строить ли самому, нанять ли бригаду сомнительных «профессионалов", или же заключить официальный договор о возведении дома «под ключ» со специализированной фирмой. В конечном счете, такой выбор - дело сугубо индивидуальное, и советы на этот счет не вполне уместны. В то же время, успех такого «предприятия» можно оценить по единому для любого способа строительства критерию - соотношению «цена-качество».

Другими словами, добротный дом должен быть построен при минимальных расходах. При этом элементарные представления о «правильном» строительстве должен иметь каждый застройщик. Я же, не претендуя на всеохватность, хочу остановиться лишь на некоторых технологических аспектах строительства брусового дачного дома, возведением которого мне приходилось заниматься лично.
Для строительства дома был выбран монолитный ленточный фундамент. Поскольку дом — легкий и к тому же грунтовые воды располагались на глубине 5 м (что значительно превышает глубину промерзания грунта в нашей местности), мы остановились на малозаглубленном его типе. Для этого отрыли траншеи глубиной 0,7 м, засыпали их крупнозернистым песком до уровня -0,3 м от планировочной отметки. Песок тщательно пролили водой и утрамбовали, чтобы обеспечить его максимальные несущие свойства.

При заливке бетона решили отказаться от самостоятельного его изготовления в пользу готовой смеси, которую доставили на строительную площадку тремя бетоновозами. Благодаря этому не только ускорили весьма трудоемкий и неприятный этап работ, но и добились, несомненно, более высокого качества фундамента - структура бетона, заливаемого за один прием, более равномерная.

Важный, на мой взгляд, момент: никаких столбиков под лаги пола, веранду и пр. мы не оборудовали. Под всем строением - единая армированная лента фундамента. Сборка брусовой коробки - следующий этап строительства. Лишь на первый взгляд все здесь просто: венец на венец - делу конец. Проявлений «халтуры» при выполнении этих работ бывает великое множество, например, простое (без шипов) примыкание брусьев в углах, применение металлических прутков или гвоздей в качестве нагелей, связывающих венцы между собой и т.д. Конечно, дома, построенные такими «упрощенными» способами, сразу не рассыплются.
Однако если уж речь идет о «правильном» доме, именно правилами пренебрегать и не следует. Главное требование к брусовой коробке - она должна быть жесткой, поскольку является несущей конструкцией. Существует целая система мер, которая позволяет уберечь постройку от различных неприятностей, вызванных пространственными деформациями ее несущей основы, в том числе и сезонными перемещениями фундамента, от которых никто, к сожалению, не застрахован. К таким мерам мы отнесли следующие:
— все сопряжения внутренних стен с наружными выполнили на шип «ласточкин хвост»;
— оконные и дверные проемы оформили настоящими косяками;
— каждый венец собирали, соединяя брусья в углах в шип;
— при соединении венцов между собой применяли только деревянные нагели.
И хотя все это потребовало, естественно, дополнительного времени и сил, результаты себя оправдали.

Сборку коробки мы начинали с укладки гидроизоляции по верхней плоскости ленты фундамента. Первый венец укладывали особо тщательно, выверяя и выравнивая размеры и прямоугольность его формы. Брусья этого яруса обработали биозащитной пропиткой. Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы использовали антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом. Помимо прочего заменить такие подкладки, несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойного бруса сечением 100x150 мм.
В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25x25 мм, которые напилили из обрезной доски-«дюймовки». Пиломатериал для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей - 120 мм, а заостряли их восемью ударами топора.

Технология сборки коробки на нагелях несложная. Сначала мы укладывали очередной брус и отмечали карандашом места установки нагелей и на нем, и на брусе уже установленного венца. Затем переворачивали верхний брус и просверливали отверстия под нагели перовым сверлом на обоих ярусах. Сверлили с ограничителем. Глубина сверления в нижнем брусе — 50 мм, в верхнем — 85...90 мм, учитывая запас на усадку, чтобы венцы не зависли впоследствии на нагелях. Нагели забивали молотком сначала в нижний брус, затем укладывали джутовое полотно в качестве уплотнителя, после чего устанавливали на заостренные кончики нагелей верхний брус и осаживали его на место кувалдой.
Вообще, усадка брусовых и бревенчатых домов - явление серьезное, которое нельзя недооценивать. Хотя сейчас при строительстве брусовых домов и применяют клееную древесину, которая гораздо е меньшей степени подвержена этому коварному явлению, удел многих и многих при строительстве дачных домов — возводить стены из обычного неостроганного хвойного бруса сечением 150x150 мм. Влажность такого материала, поступающего в продажу, как правило, больше требуемой, а это приводит к высокой степени усушки.

Поскольку избежать усушки невозможно, мы взяли этот процесс под контроль, для чего применили измеритель усадки. Он представляет собой рейку, которая свободно скользит в закрепленных на стенах направляющих, сбитых из обрезков этого же материала, Учитывали фактор усадки, прежде всего при сопряжении брусовой и каркасной частей дома. Очевидно, что степень поперечной усушки древесины значительно выше продольной. А это значит, что если стойки каркасной части выставить по высоте только что собранной брусовой коробки, то в недалеком будущем безусадочные конструкции (веранды, террасы) «задерут» общую для всего дома крышу со всеми вытекающими неприятными последствиями. Чтобы избежать этого явления, мы применяли специальные оцинкованные домкраты, благодаря которым уменьшить высоту стоек в соответствии с усадкой брусовой коробки не составляет труда. Достаточно определить измерителем усадки, насколько осела коробка относительно последнего замера, а затем подкрутить на эту величину гайки домкратов.

При выполнении этой операции реально ощущаешь, как тяжелая конструкция медленно, но верно опускается, выбирая все появившиеся в результате усушки древесины зазоры.
Следующий момент, которому мы уделяли внимание при строительстве «правильного» дома, — «окосячка» всех дверных и оконных проемов в стенах. Несколько проемов превращают порой стену в цепь узких простенков, которые можно не только легко пошатать рукой, но и вовсе завалить. Косяки в таких случаях значительно усиливают жесткость и устойчивость стен. И хотя изготовление косяков - дело довольно хлопотное, без этого хороший дом не построить. В вертикальных стойках косяков мы выбирали пазы, а в брусьях проемов вырезали шипы. Благодаря этому при усадке брусовой коробки простенки свободно скользят по направляющим. Именно так и строили в старину, когда застройщики не были избалованы готовыми изделиями «столярки» — оконными и дверными блоками.

Проемы мы оборудовали косяками так. Нижний брусок укладывали на теплоизоляцию, а в пазы устанавливали вертикальные стойки. Верхний брусок благодаря имеющимся на нем и на стойках скосам надежно удерживается между стойками и создает необходимый распор, плотно прижимая их к шипам простенков. Над верхним бруском оставляли зазор на усадку, забивая его потом паклей или остатками льноватина — джутового полотна, Льноватин укладывали и при установке стоек, для чего шипы на брусьях простенков мы вырезали меньшими по размеру, чем глубина соответствующих им пазов в стойках.
Для изготовления косяков использовали стандартный хвойный брус сечением 100x150 мм. Двери затем навешивали в четверти косяков, а оконные блоки при установке оборачивали по периметру льноватином.

Несколько слов о крыше. Работу по монтажу стропильной конструкции начинали с установки опорных стоек, конькового бруса и простейших лесов. Для стропил использовали обрезную доску сечением 50x150 мм и стандартной длины б м, которой явно не хватало, чтобы обеспечить одновременно и высоту дома по коньку, и необходимую ширину свеса, и нужный наклон скатов. Поэтому концы стропил нарастили остроганными «кобылками». При выпуске их за балки верхней обвязки, равном 0,5 м, их общая длина — 1 м. «Кобылки» оставили открытыми, для чего их предварительно окрасили. Обрешетку этой части крыши, являющуюся ее свесами, делали сплошной из качественной вагонки, которую предварительно окрасили и прибили поверх «кобылок» окрашенной стороной вниз.

При значительной высоте крыши наружные леса мы не строили. Последние устраивали изнутри, используя несущую конструкцию крыши при дальнейших работах. Крышу при этом делали небольшими участками шириной по 0,5 м. Сначала набивали обрешетку, затем по ней фанеру, и наконец укладывали кровельный материал, в качестве которого использовали битумную черепицу.

Вот теперь, когда дом находится под надежной крышей, следует сделать паузу. Некоторые застройщики так спешат вселиться в дом, что сразу приступают к обшивке брусовой коробки вагонкой. Делать этого нельзя ни в коем случае. Причина все та же - усушка древесины. Оптимальный вариант - дать дому выстоять как минимум год, и лишь после этого приступить к отделочным работам. Только такой вариант и следует считать «правильным» - умеренный «долгострой" на пользу не только дому, но и вашему кошельку - средства можно вкладывать постепенно.