Кровля из асбестоцементных листов, ремонт кровли

Кровля из асбестоцементных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2-3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши – 20-45°.
На первый взгляд, кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли.  
Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин, которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте - к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда "народная мудрость" в этом случае советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки.

Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27% по деревянной обрешетке.
Первый лист укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2-3 мм.  Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3-4 мм.
Таким же образом обрабатывают следующие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
В покрытие волнистые листы укладывают: в поперечном направлении - справа налево (обращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа другим на одну волну; в продольном направлении снизу вверх с перекрытием ниже уложенного ряда укладываемым выше на 140 мм при уклоне до 58% и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господствующих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной стороне.

Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов' во всех рядах, укладываемых выше. Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом-случае линия стыковки листов на скате в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.
Листами с долевой обрезкой волн рекомендуется покрывать относительно узкие по уклону, но длинные в поперечном направлении скаты. Широкие по уклону, но короткие в поперечном направлении скаты покрывают листами со срезанными углами.

Основанием под покрытие волнистыми листами служит обрешетка из брусков сечением 60х60 мм. На таком основании продольная нахлестка листов будет плотной, листы прочно лежать на бруске обрешетки. Раскладывают и крепят бруски обрешетки от карниза к коньку с шагом 530 мм. Крепят листы на обрешетке специальными шиферными гвоздями с резиновой шайбой, которую покрывают окрасочным составом на натуральной олифе; гвоздь забивают, пока из-под шайбы не выступит остаток смазки.
Обрешетку крыши выполняют с таким расчетом, чтобы на нее можно было уложить целое число листов, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Если это невозможно, в кровлю вводят обрезанные листы, которые в поперечных рядах укладывают предпоследними у фронтонного свеса, а в продольных - у конька. Чтобы избежать применения обрезанных листов, допускается увеличение или уменьшение свесов кровли на фронтонах, а также изменение величины выноса карнизного свеса.

Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка.

Технология укладки волнистого шифера

 При строительстве бани проще всего листы  шифера укладывать в разбежку (рис.). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, Вам, скорее всего, придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться.

Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают), причем диаметр сверла на 1-2 мм больше диаметра гвоздя.
Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2-3 мм недобива”. Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60Х60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска:
по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60х60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис.) Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.

Перекрытие листов ниже уложенного ряда выше уложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45% (по объему) битума марки БН-90/10, 30% солярки, 12% извести-пушонки, 13% волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5-6 мм, шириной в поперечных соединениях 30-40 мм, а в продольных – 60-70 мм.

 Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями:

а - последовательность работы;

б - поперечный разрез конька;

1, 2, 3 - бруски; 4 - толь или рубероид; 5, 6 - коньковые детали; 7 - скоба;

8 - резиновая шайба; 9 - гвоздь; 10 - лист кровельного шифера; 11 - мастика.

 На коньке крыши (рис.) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.
Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн  листов основного покрытия.

При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью 2 или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом. 

 Покрытие из плоских асбестоцементных плиток (этернита) по своим характеристикам близко к черепичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30-40 лет). Она легче и менее трудоемка.

В последние годы появилось много новых кровельных материалов, как отечественных, так и зарубежных. Например, металлочерепица с полимерным или с пластизоловым покрытием, кровля из гофрированной оцинкованной жести с многослойным стекловолокнистым покрытием, кровля из профильных алюминиевых и стальных листов и другие Фирмы поставляют полный комплект кровли со всеми необходимыми элементами в широкой цветовой гамме. В большинстве случаев такие кровли, имитирующие натуральную черепицу, прочны, гигиеничны, огнестойки и имеют очень малый вес порядка 5-10 кг/м² при толщине около 1 мм.

Ремонт и окраска кровель из асбестоцементных материалов

Плитки заменяют так.

Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной нитки, после этого удаляют поврежденную плитку.
В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под выше уложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на этот размер.
Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приводится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек, который находится на втором мостике. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который расположен на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нес подкладывают кусок фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее, под его головку надевают две шайбы: сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.
Если заменяют большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и выполняют покрытие.

При ремонте воротников дымовых труб и слуховых окон заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60-70 мм. Их крепят шурупами точно так же, как описано выше.

Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводят работы. Для снятия поврежденного листа, прежде всего, удаляют крепежные материалы-гвозди или шурупы. Чтобы ослабить нажим на кромку снимаемого листа, гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10-20 мм. После того как крепление выполнено в первой волне, гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то и извлекают их.
Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу подкладывают доску. Новый лист укладывают вдвоем: один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Точно установив лист, его крепят так же, как и остальные. Извлеченные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы смазывают суриковой замазкой и ею же шпатлюют поверхность вокруг них.

При замене поврежденные коньки, прежде всего, освобождают от креплений, затем ставят конек на место и снова закрепляют его.

Как уже говорилось, кровельные материалы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, при которой материалы колются или на них образуются трещины,
Совершенно недопустимо оставлять не плотности в кровле, особенно в местах нахлестки листов, так как через них на чердак проникает вода. Все неплотности надо надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.
Мастику приготовляют из тугоплавкого битума с размягчением его при температуре не ниже 90°С. Состав мастики: 47% битума, 28% растворителя (соляровое масло), 12% наполнителя (известь-пушонка), 13% волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков). Материалы измеряют в процентах по массе.
Приготовляют мастику, строго соблюдая меры пожарной безопасности и охраны труда. Крепкую посуду заполняют на 3/4 ее объема мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200-220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Снимают с огня посуду с битумом и относят ее на расстояние не менее чем 5 м. Тут же в битум небольшими порциями вливают растворитель, тщательно помешивая состав. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель (также небольшими порциями при тщательном перемешивании). Наполнитель должен быть подогрет до температуры 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не, задерживалась вода.
Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1-2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не произошло, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают.
Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Участки под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным разглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого участка, окрашивание выполняют таким образом, чтобы окрашенная поверхность на 3 — 5 см была больше заплаты.
Пробитые места над обрешеткой иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, заглаживают его, сушат, грунтуют и окрашивают.

Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.
Если на кровле появились лишайники, их, как указывалось, тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают сначала жесткими метлами, а затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской и после высыхания окрашивают один, а лучше — два-три раза масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Применяют краску для наружных работ, желательно предназначенную для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.

Вместо масляной краски нередко применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке. Состав грунтовки: 40% тугоплавкого битума, 60% солярового либо зеленого масла или же керосина. Грунтовку можно приготовить и из обычного битума. Ее состав: 30% битума, 70% бензина или бензола. Плавят битум так, как описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струёй растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.

Горячую битумную мастику приготовляют из тугоплавкого битума: 8,5 кг битума, 1,5-1,7 кг наполнителя. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест групп 6 и 7 или мел, просеянные через частое сито.
Битум плавят до обезвоживания (перестает выделять пену), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3- 5 лет дольше.