Строительство печи для бани своими руками

Хорошая печь - сердце бани русской. 

В настоящей русской бане непосредственно в парильном помещении нет открытого источника огня, следовательно, не выжигается кислород. Чтобы раскалить камни, их помещают в печь-каменку, которая используется одновременно для обогрева помещения бани и для получения горячей воды. Греется стена печи и камни. Пар в русских банях получают, обливая раскаленные камни водой, и образующийся горячий влажный пар действует гораздо быстрее и чувствительнее сухого (в сауне). Те, кто хорошо его переносит, без колебаний ставят на участках русские бани.

Печь-каменка должна удовлетворять следующим требованиям:

• нагревать воздух в парилке до температуры не менее 45° у пола и 80° под потолком;
• обеспечивать образование пара при поливе камней водой; 
• не выделять дым и газ; 
• быть экономичной.
  

В зависимости от способа размещения бывают печи с открытой и закрытой каменкой. Выбор типа каменки зависит от того, как пользуются баней.
Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает. При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником. Температуру камней в такой каменке держат порядка 200-250°.
В печах с закрытой каменкой,  для передачи тепла каменки, на уровне или чуть выше верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива дверца закрыта, и дым не проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают парную до температуры 45-60°. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2-4 ч до посещения бани. 3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В настоящей русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой.
Печи с закрытой каменкой могут быть постоянного или периодического действия. В печах постоянного действия горячие газы не проходят через камни, а нагревают бак или духовку в которой находятся камни. Температура камней в такой конструкции печи достигает 400-500°.
В печах периодического действия горячие газы проходят через каменную засыпку, при этом она нагревается до 800° в нижней зоне и 600° - в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию. Но париться с такой печью можно только после полного прогрева камней до рабочей температуры и "выключение печи".
 
Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы ставят на бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения - 0,5 м от поверхности земли, размер на 5 см больше, чем печь (в каждую сторону). Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или пергамина.

Печь-каменка:
1 - топочная дверца; 2 - поддувальная дверца; 3 - решетка колосниковая; 4 - топливник; 5 - щелевая арка; 6 - огнеупорный кирпич.
 
В топливнике для лучшего горения топлива необходима колосниковая решетка. При использовании дров ее укладывают на одном уровне с топочной дверцей. Топливник для каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решетка установлена на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы во время сжигания уголь скатывался вниз, и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника - полкирпича (120 мм).
 
Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью.
Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно.
В горловине дымохода или в дымовой, трубе банных печей для регулирования тяги также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку закрывают. Если в топливнике к моменту закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или, уголь, при недостатке воздуха образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла. При использовании каменного угля в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа.
Камни в каменке размещают в дымоходе на решетке из стальных прутьев диаметром 4-6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг на 1 м2 площади бани температура каменки достигает 500-600°, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и составляет 35-45 кг камней на 1 м3 помещения.
 
Для каменки лучше всего подходят булыжники темного или серого цвета размером немного больше, чем кулак. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком.
 
Нагреть воду можно в котле, вмазанном в отопительную печь, или в змеевике, установленном в топливнике. Доводить воду до кипения не следует, чтобы не повышать влажность воздуха в парилке.

Печи-каменки для русских бань и саун:
1 - металлический уголок; 2 - огнеупорный кирпич; 3, 10 - топочные дверцы; 4 - поддувало; 5 - дверца для полива камней водой; 6 - щелевой свод; 7 - перекрытие; 8, 11 - колосниковая решетка; 9,24 - камни; 12 - поддувало; 13 - металлический ящик; 14 - воздушная камера; 15, 21, 27 - топливник; 16 - задвижка; 17 - жалюзийная решетка; 18 - дверца для выхода пара; 20 - котел; 22 - заслонка; 23 - дверца для загрузки камней; 25 - канал для поступления воздуха; 26 - жарочный настил; 28 - зольник; 29 - дымоход.

На рис. А показана кирпичная печь для русской бани с обычным стальным уголком. Она снабжена топочным и поддувальным отверстиями 3 и 4.
Сжигание топлива происходит  на колосниковой решетке 5, внутренняя поверхность топливника выполнена из огнеупорного кирпича. Камни укладывают на щелевой свод 6. Для полива камней водой и выхода пара имеется дверца 5.
На рис. Б показана печь, отличающаяся тем, что камни помещают в металлический ящик 13, имеющий отверстия для выхода пара.
В кирпичной печи может использоваться старый котел для варки пищи, устанавливаемый вверх днищем, на которое укладываются камни (рис. В).
Печь из металлического листа изнутри выложена огнеупорным кирпичом (рис. Г). Камни укладывают в емкость, закрытую крышкой 23, после полива раскаленных камней крышку закрывают.
Металлическая печь (рис. Д) может применяться в русской бане и в сауне.
 
По толщине наружных стенок и характеру теплоотдачи различают печи толстостенные с толщиной стенок в зоне топливника в кирпич, тонкостенные с толщиной в полкирпича, остальных стенок - четверть кирпича (периодического действия и длительного горения), тонкостенные с металлическими стенками с футеровкой и без нее (длительного горения).
 
Печь размещают у стены рядом с входной дверью, напротив окна: не нужно носить дрова через помещение,  печь хорошо освещается. Дверца печи открывается в парную, но лучше в тамбур: не надо входить в парилку при топке.

 Материалы для кладки печи своими руками

Для начала необходимо подготовить материалы, которые будут использоваться при возведении печи. При выборе следует знать их характеристики: огнеупорность, коэффициент теплового расширения, прочность, устойчивость к коррозии и т. д. Исходя из всех имеющихся факторов, нужно оценить, какой материал наиболее подойдет для строительства конкретной печи в конкретном доме.

Глина

Глина служит главным связующим материалом кладочного раствора. Его свойства зависят от свойств глины, а именно: жирности, пластичности, усушки, температуры плавления. Если пластичность глины слишком высокая, то в неё добавляют песок или кирпичную крошку. Если маленькая, то отмучивают, удаляя наполнители.
Нужно учитывать ещё одно свойство глины: при размокании она увеличивается в объеме, а при высыхании уменьшается. Важно помнить об этих свойствах глины при кладке во влажном помещении и при температуре ниже 0°С, поскольку глина в обоих случаях вспучится и сделает кладку непрочной.
Не рекомендуется применять глиняный раствор в сооружении оголовков дымовых труб, наружных стенок дымовых и вентиляционных каналов, фундаментов под печи, каминов и коренных дымовых труб. А вот при устройстве гидроизоляции можно использовать такое качество глины: при полном впитывании воды она уже не способна пропускать её через себя. Различают глину огнеупорную - выше 1580°С, тугоплавкую - от 1350 до 1580°С и легкоплавкую - ниже 1350 °С.

Кирпич

Существует масса разновидностей этого материала. Он часто используется в строительстве, в том числе при укладке печей. Её основные элементы выкладываются из кирпича: наружные стенки, труба, насадка бесканальных печей, перекрытие, дымоходы.

Сорта кирпича

• Хорошо обожженный, красный, с ровными стенками и краями, при постукивании по нему раздается звук, напоминающий металлический.
• Недожженный розовый при постукивании получается глухой звук. Его можно использовать для кладки менее важных частей печи.
• Пережженный, темно-коричневой окраски (железняк) – на фундамент.
  

Силикатный кирпич непригоден для строительства печей. Нужно использовать красный первого сорта с правильными формами, ровными стенками, без значительных сколов и без примесей.

Известь

Известь получается путем обжига известняков в особых вращающихся печах. В зависимости от состава сырья различают кальциевую, магнезиальную и доломитовую известь.
Известь обжигают, чтобы удалить углекислый газ. Потом гасят для получения известкового теста. По этому признаку выделяют быстрогасящуюся (не более 8 мин), среднегасящуюся (не более 25 мин) и медленногасящуюся (более 25 мин). Хранят известь в сухом месте, поскольку от условий хранения зависят её вяжущие свойства.
В необходимый момент, когда нужно получить раствор, известковое тесто мешается с песком при соблюдении определенных пропорций. После чего раствор можно использовать для возведения фундамента, головок труб, коренных труб, а также при оштукатуривании печи и дома.

Цементы

Цементы производят из природных материалов — мергеля или искусственной смеси глины и известняка. Сырье должно полностью спечься, для чего его обжигают во вращающихся печах.
Цементы схватываются быстрее извести и глины. Через 45 мин после добавления воды раствор начинает твердеть, а заканчивает через 12 ч. В связи с этим цементные растворы разводят в таком объеме, чтобы использовать в течение 45 мин после заливания в них воды.
Цемент часто добавляют к известковым и глиняным растворам для усиления сцепления последних. Его можно применять в закладке фундамента, а также строительстве труб. Хранить лучше всего в полиэтиленовых мешках в сухом месте.

Бетон

Применяется при закладке фундаментов. Если в его состав входят керамзитобетон, перлитобетон, керамзито-перлитобетон и золобетон, им можно утеплять дымовые и вентиляционные шахты из асбестоцементных труб.

Противоморозные добавки

Такие составы препятствуют замерзанию жидкости, используемой при замесе бетона или раствора, что положительно сказывается на свойствах материала. В качестве примера добавки можно назвать соли-электролиты (поташ, нитрит натрия) или смеси этих солей. Их количество определяется потенциальной температурой затвердевания бетона.

Печные изразцы

Печные изразцы производятся из обычной глины или смеси огнеупорной глины и кварцевого песка. Переднюю сторону изразца покрывают глазурью. Если он без глазури, то называется терракотовым. Изразцы различаются по форме и назначению. Стенные (прямые) применяются для образования гладких поверхностей, фасонные используются в облицовке выступающих элементов печи, угловые — в облицовке углов.

Заполнители

Заполнители представляют собой отощающие материалы, употребляемые в качестве добавок к вяжущим. К ним относятся: песок, щебень, гравий. Делятся на холодные и теплые, а также на крупные, мелкие и средние. Если нужен заполнитель определенной крупности, то его просеивают через соответствующее сито. Кроме того, крупные можно перетереть и перемолоть.

Каменные материалы

Каменные материалы естественного или искусственного происхождения - это булыги-валуны, бутовый камень. Первые являются простейшими камнями неправильной формы и используются для кладки стен. В этом случае кладутся два ряда больших валунов, а между ними насыпаются мелкие. Такая кладка сложнее, чем из бутового камня.
Бут получается при выломке слоистого камня. Рваный бут представляет собой обломки неправильной формы, а постелистый бут — плиты неправильной формы. Чтобы придать камню необходимый вид, его обрабатывают до необходимой кондиции.

Кладка свода печи (арки)

Свод представляет собой перекрытие между стенами, тогда как арка — это перекрытие в самой стене. С помощью этих конструкций происходит оформление различных отверстий печи (обычно топливника).
Арку (свод) составляют следующие части: пята (совокупность кирпичей, служащая основанием свода или перемычкой арки); пролет (межопорное расстояние); замок или замковый кирпич (кирпич в середине свода, являющийся опорным для всей конструкции).
Для конструирования арочного перекрытия используется выпуклая опалубка. Боковые стены арок выкладывают толщиной в 1 кирпич — 250 мм, а само перекрытие — в 1 кирпич.
Сначала изготавливают кружала, затем по ним настилают опалубку с выложенным на ней сводом толщиной в 1/2 кирпича. В ход идут как кирпичи обычной формы, так и клиновидные.
Требуется, чтобы в ряду было нечетное количество кирпичей. Закрепляет свод верхний средний кирпич, являющийся замком. После затвердевания кладки кружала с опалубкой можно удалить. Арки и своды необходимо выполнять точно и аккуратно, иначе перекрытия будут разрушаться.
Поскольку свод нагревается больше всех других элементов печи, то он и расширяется в наибольшей степени. В результате давление на стенки увеличивается, свод пытается их раздвинуть. Нагрузки сверху также повышают давление. Для того чтобы предупредить разрушение свода, можно специальными стяжками скрепить его на уровне опор или же увеличить толщину стены в данном месте.

В чем успешность кладки печи

Успешность этого процесса зависит от качества кирпича, избранного способа укладки, от раствора и от того, как намочен кирпич. Если в результате работы получилась цельная конструкция, то кладка успешная. Можно сразу сказать, что качество кладки будет неудовлетворительным, если швы не перевязывать, поскольку тогда она будет разделяться вертикальными линиями швов.
Главное условие, при выполнении которого кладка может считаться успешной, — это отсутствие проницаемости для газов вовне. Впрочем, проникновение воздуха внутрь печи, в свою очередь, тоже вредит ей.
Чтобы кладка была прочной и красивой, кирпичи при необходимости раскалывают, обтесывают и тщательно подгоняют. Перед укладкой кирпичи замачивают в корыте (ящике) той же длины, что и у ряда в кладке, буквально на 5-10 с, пока не закончится выделение пузырьков. После этого кирпич кладут на глину в предусмотренное место. Раствор намазывается рукой, кельма используется только во внешней кладке.
Одной рукой берется кирпич, другой зачерпывается глина, которая наносится ровным, тонким слоем без пропусков на поверхность кирпича, после чего кирпич устанавливается на предназначенное ему место. Затем надо подвигать кирпич взад-вперед, надавливая посильнее. Обеими руками убирают излишки раствора с внутренней и внешней стороны кладки. Со вторым кирпичом следует проделать то же самое, только раствор наносится и на торец, который прижмется к предыдущему кирпичу. И так далее.
Другой способ состоит в том, что сначала место укладки смазывается раствором и рукой выравнивается. Затем отмоченный кирпич берется из корыта, и на его тычковую часть (торец) наносится раствор. После чего кирпич кладут на место в кладке и прижимают к соседним кирпичам, совершая скользящие движения рукой.
Только не надо забывать смачивать кирпич, а то он впитает воду из раствора, в результате чего произойдет его обезвоживание, излишки быстро загустеют, после этого довольно трудно будет их выжимать, и швы остаются толстыми.

Кладка печи – тонкости и нюансы

Перед непосредственной кладкой печи необходимо просчитать все нюансы, размеры, расположение, пропорции, составные части и зафиксировать это в чертеже, по которому потом будет возводиться печка.
А начинать следует с проверки правильности расположения будущей конструкции. Для этого насухо выстраивают первый ряд кладки, затем первый ряд дымовой трубы. После чего опускают отвес с потолка на углы дымохода, чтобы убедиться в достаточном пространстве для размещения горизонтальной противопожарной разделки.
Кладка печей отличается от кладки кирпичных стен тем, что в первом случае каждый ряд сначала укладывается без раствора, кирпичи подгоняются друг к другу, а уже потом применяется раствор.
Во время кладки постоянно нужно пользоваться отвесом, поскольку излишние угловые отклонения недопустимы. С этими же целями на углах иногда устанавливаются рейки или стальные уголки. Для печей постоянного сечения лучше использовать подвижные опалубки.
Важным фактором работоспособности печей является гладкость их внутренних стенок. Для этого нужно следить за тем, чтобы кирпичи были обращены вовнутрь целыми и ровными гранями. Если имеются сколы, стесанные края, то это быстро приведет к разрушению кирпича. Нельзя смазывать внутренние поверхности глиной, поскольку она, когда высохнет, будет отслаиваться и засорять дымоход. Чтобы добиться идеальной гладкости, необходимо как можно тщательнее производить укладку.
Через каждые 5-6 рядов внутреннюю поверхность протирают тряпочкой, смоченной в глиняном растворе. Эта процедура обеспечивает заделывание мелких выбоин и царапин на стенках кирпичей. Выкладывать новый ряд можно только после того, как будет закончен предыдущий.
Дверцы приделываются к печке с помощью отожженной проволоки диаметром 2-3 мм. Между краями дверцы и кладкой делается уплотнение из асбестового шнура. Эта мера необходима, поскольку коэффициент расширения от нагревания у железа больше, чем у кирпичной кладки.

Растворы для кладки печи

Растворы бывают из вяжущих веществ (одного или двух) и заполнителя. В первом случае растворы простые: известковые, глиняные. Обозначаются 1: 1; 1: 1,5; 1: 2 и др., т. е. на часть вяжущего вещества (первая цифра) приходится одна часть заполнителя (вторая цифра). Ситуация с двумя вяжущими уже посложнее. Например, к ним относятся цементно-известковые растворы с обозначениями 1:1: 6; 1: 2: 8 и т. д., где на первых двух местах указаны части вяжущего, а последнее — заполнитель. Качественные растворы имеют хорошую пластичность, достаточную для конкретной стройки.
Большая пластичность обладает тем минусом, что при высыхании раствора в нём образуются трещины, другая крайность — тощие растворы. Они неудобны и непрочны.
Нормальные растворы, когда и заполнитель, и вяжущее вещество взяты в правильной пропорции, прочны, с ними приятно работать, они не трескаются при высыхании и обладают малой усадкой.
Вода является универсальным растворителем и используется в растворах, которые нужно сделать менее густыми. Стоит позаботиться о том, чтобы вода была чистой, без примесей. Наиболее пригодной является дождевая, снеговая, речная, колодезная вода. Застоявшуюся воду использовать не рекомендуется.
Её температура также имеет значение. Если летом можно применять воду из колодца с температурой 10-12°С, то уже зимой её надо подогреть до 25-30°С. Если используется морская вода, норму цемента необходимо увеличить на 10-15%.
Песок, добавляемый в раствор, должен быть чистым, без примесей ила и водорослей. Предварительно следует пропустить песок через сито, а уже после засыпать в раствор. Речной песок не слишком годится для использования, потому что его песчинки имеют округлые формы. Зерна горных песков более пригодны, так как обладают острыми, неровными гранями, что способствует более качественному сцеплению. Стандартный рецепт приготовления раствора: 1 часть воды, 4 части жирной глины и 8 частей песка.
Для определения объема раствора, который понадобится при строительстве печи, нужно помнить, что он должен составлять 0,08-0,1 часть от объема конструкции, а на 100 кирпичей приходится 2-2,3 ведра глины и 1,5-2 ведра песка.

Кладка топливника своими руками

Топливники выкладываются шамотным кирпичом, который получается из порошка-шамота при смешивании его с глиной и последующем обжиге их под высокими температурами. Шамотный кирпич обладает большой огнеупорностью и идеально подходит для топливника. Чтобы скреплять эти кирпичи, используют шамотный же раствор.
Эта часть печи должна эффективно излучать тепло, поэтому стены делают скошенными и гладкими. Заднюю скошенную стенку желательно предостеречь от падения стальными скобами. Когда кладка достигает определенной высоты, на кирпичи фланцами кверху помещается стальной швеллер №12.
В сооружении топливников следует использовать полнотелые печные кирпичи, а шамотными футеровать изнутри. Причем между вертикальными рядами следует оставлять зазор в 10 мм, который наполняется эластичной засыпкой из мелкого сухого песка с молотой каолиновой ватой или асбестовым Порошком. При этом надо соблюдать перевязки швов в полкирпича.
Для повышения прочности и практичности конструкции топливника его лучше всего обвязывать каркасом из стального уголка 65x65 мм. Эта мера нужна потому, что верхние ряды кладки склонны к разрушению из-за того, что на них помещают тяжелую посуду и двигают её по поверхности. Играет свою роль и такой фактор, как перепады температуры. Свободное пространство, имеющееся между уголками и кухонной плитой, надо закрыть стальными пластинами, так как глиняный раствор, на котором размещена очажная плита, постепенно выкрашивается.
Кладка шамотным и полнотелым (качественным! печным) осуществляется по деревянным кружалам с минимальной толщиной швов кладки не более 3 мм. После завершения строительства кружала выжигаются.
Чтобы снизить потери тепла, под (основание) топливника надо теплоизолировать. К тому же именно с пода начинается кладка топливника. В качестве материала для основания используют деревянные брусья сечением 100x100 мм, обычно из лиственницы. Материалы должны проходить антисептическую обработку.
Бруски укладываются и скрепляются стальными скобами. Затем на основание по всему периметру кладется полнотелый кирпич высотой в два ряда, тогда как внутри периметра помещаются блоки из керамовермикулита.
Керамовермикулит является изолятором тепла, и именно для этого помещается между деревянным и кирпичным подом топливника. Затем периметр обкладывается ещё двумя рядами кладки, а внутрь засыпается мытый кварцевый песок вперемешку с битым стеклом. Далее по тому же периметру опять укладывается два ряда кладки, а вовнутрь без раствора засыпается качественный кирпич. Кирпич под топливник нужно тщательно притирать и выравнивать, чтобы не было перепадов по горизонтали. Затем используется кирпич или крупнозернистый абразивный брусок для качественной отшлифовки пода.
Дальнейший процесс таков: помещается деревянное кружало, и с помощью клиновых кирпичей выкладывается свод топливника. Печным кирпичом окружается наружный периметр. Место между сводом и наружным периметром нужно наполнить! мытым песком со стеклом. Если печка уличная, то это пространство можно заполнить вермикулитом либо каолиновой ватой. Выше сводов идет засыпка 1 толщиной 250 мм, после чего её перекрывает полнотелый печной кирпич высотой в три ряда.
Не рекомендуется применять металл в строительстве перемычек, сводов, перекрытий, несмотря на то, что некоторые дают такие советы. Просто металл значительно сильнее расширяется под воздействием тепла, чем кирпич, а это может привести к разрушению печной кладки. В результате печь уже через 3~5 лет выйдет из строя. Поэтому металл оправданно применять только на 1 наружной поверхности очагов и там, где нет прямого соприкосновения с дымовыми газами.
Для печей вредны значительные перепады температуры, она может деформироваться. Кирпичи в кладке смещаются, что ведет к разрушению печи. В этой ситуации поможет каркас из уголков, в который заключают печь. В первом случае срок службы печи составляет не более двух лет, а во втором — до 8-10 лет.
Роль стальных уголков также заключается в том, что их используют в кладке тех участков печи, которые находятся в прямом контакте с горячими газами и огнем. К ним относятся: полки над очажной плитой, шкафы для сушки и вентиляции шкафов с устройством в них полок; наружные перемычки каминов, русские печи, уличные очаги; горизонтальные боровы дымоходов. Металл используется для производства переходных дымовых патрубков.

Отвод газов из печи

Отвод газов происходит через однооборотную или многооборотную систему каналов. Если система однооборотная, то дымовые газы совершают один полный подъем и одно опускание по дымовым каналам. При этом опускной канал может быть один, а может состоять и из нескольких каналов, расположенных параллельно, что обеспечивает меньшее сопротивление движению дымовых газов, и печь за счет этого прогревается более равномерно.
Однооборотная система довольно проста и удобна, но подходит только для малых печей, так как в больших при такой системе хорошо прогревается только верхняя часть, а это малоэффективно.
Многооборотная система состоит из нескольких вертикально или горизонтально расположенных каналов. Такое расположение позволяет прогревать не только нижнюю часть печи, но и увеличивать сопротивление дымовых газов. Но при топке нагревание стенок печи происходит неравномерно, что ведет к растрескиванию кладки.
Кроме этих двух систем, существует и бесканальная система дымооборотов, в которой нет каналов, но имеется одна камера. Сопротивление газов в таком дымоходе невелико, но бесканальная система имеет один весьма существенный недостаток — больше прогревается верхняя часть печи.
Из дымохода газы выходят в дымовую трубу, которая создает тягу, т. е. газы движутся в результате того, что имеют разную плотность и температуру в нижней и верхней частях печи.
Поверхность трубы без дефектов усиливает тягу. Поэтому при возведении дымовой трубы следует особое внимание уделить качеству кладки, так как даже незначительные трещины ухудшают дымовую тягу.

Оштукатуривание поверхности печи

Сначала нужно дождаться, когда печь высохнет и осядет. Потом поверхность очищается от глины, швы расчищаются на глубину в 5-10 мм, иначе штукатурка; будет плохо приставать к стенкам. Некоторые намазывают штукатурку на сооруженную металлическую сетку, прикрепленную к стене проволочками и связанную: концами в шахматном порядке на расстоянии 7-12 см друг от друга.
Перед оштукатуриванием печь протапливают. Раствор наносится двойным слоем на смоченную водой стену печи. Консистенция первого слоя делается подобной сметане, а второго — уже погуще. Обычно толщина слоя составляет 6-8 мм, в некоторых местах увеличиваясь до 10 мм. После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.
Некоторые рецепты штукатурной смеси

• глина - 1 часть, песок - 2 части, распушенный асбест - 0,1 части;
• глина - 1 часть, известь - 1 часть, песок - 2 части, асбест - 0,1 части;
• глина - 1 часть, известь - 2 части, гипс - 1 часть, песок - 1 часть, асбест - 0,2 части;
• гипс - 1 часть, известь - 2 части, песок - 1 часть, асбест - 0,2 части.
  

Перед применением вещества его просеивают через сито, затем насухо смешивают песок, цемент и асбест, после чего заправляют этой смесью густой раствор глины или извести. Гипс разводят отдельно. Получившуюся смесь добавляют в глиняно-известковый раствор. Для укрепления штукатурки на поверхности можно добавить в раствор немного соли. На оштукатуренную поверхность наносят побелку.
Для украшения оштукатуренной поверхности существует рустовка. Русты представляют собой маленькие канавки, которые наносятся на поверхность. На слое штукатурки толщиной 10-12 мм после наметок будущего геометрического рисунка с помощью расшивки вырезают русты. После нарезания поверхность окрашивают: углубления — одним цветом, остальное — другим.

Окрашивание печи

Предварительно необходимо устранить шероховатости на поверхности печи, для чего её смачивают и затирают кирпичом. Потом можно красить клеевой краской или белить известковым молоком добавлением соли. Побелка может осуществляться гашеной известью, разведенной в воде с добавлением синьки.
Для окрашивания печи существуют известковые краски. На 2,5 кг известкового теста берется ведро воды. В жидкость добавляется раствор соли, клея и 50 г олифы. Затем следует тщательное перемешивание и фильтрация. Для получения разноцветного узора применяют сурик, охру, ультрамарин, бланфикс и др.
Использовать олифу не рекомендуется, поскольку под воздействием высоких температур она выгорает, распространяя едкий запах. Металлические элементы печи, такие как дверцы топливника и зольника, окрашиваются кремнийорганической краской черного цвета.

Облицовка цветными глазурованными плитками

Плитка послужит дополнительным препятствием для проникновения в помещение дыма, если в кладке имеются мелкие дефекты, но нечасто используется, поскольку отделка является трудоемким процессом.
Для облицовки пригодна термостойкая плитка. Её поверхность глазурирована. Две стороны плитки имеют пазы, а другие — гребень. Подошва плитки неровная, с зазубринами, чтобы обеспечить более качественное сцепление с раствором.
Перед укладкой плитку отбирают по цветам и оттенкам. Поскольку с помощью одного лишь раствора нельзя прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи, то находят свое применение дополнительные приспособления для крепежа: алюминиевые полоски с отверстиями, которые вводят в вертикальные швы. После укладки к этим полоскам приделывают тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, чтобы они держали плитку на месте. Затем на раствор кладут плитку, начиная снизу. Наибольшую прочность имеют рифленые, сделанные из каолиновых глин. Также удобно использовать декоративные профилированные плитки и термостойкие мастики для крепления плитки.

Что такое изразцы

Изразцы — это керамическая плитка, которой можно облицовывать камины, печи и стены. Такая плитка имеет с обратной стороны специальное устройство в виде мини-контейнера, называемого румпой. Именно при помощи румпы плитки крепятся на печи непосредственно к кирпичам.
В зависимости от лицевой поверхности изразцы делятся на гладкие, рельефные, майоликовые или покрытые глазурью и терракотовые, т. е. неглазированные, а вот в зависимости от их формы они делятся на плоские, угловые и карнизные. Все изразцы изготавливаются из пластичной гончарной глины вручную или в деревянных формах с обжигом в печах при температуре до 1150°С.
В наши дни облицовка изразцами считается одним из самых красивых, гигиеничных и, конечно же, востребованных способов отделки печи. За облицованной таким образом печью очень легко ухаживать. Кроме того, в процессе облицовки швы кладки хорошо перекрываются, а это, в свою очередь, не допускает! проникновения в помещение дымовых газов.
Однако процесс кладки печи с облицовкой требует особого внимания и тщательности. Прежде чем приступить к облицовке, изразцы необходимо отсортировать по их форме и цвету, а также, если есть необходимость, и по размеру. Если не сделать этого заранее, то печь может получиться» чересчур пестрой.
Сначала необходимо отобрать изразцы по форме. Они все должны быть без наплывов, внутренних и наружных трещин и сколов. После этого их следует отсортировать по цвету и оттенкам цветов. Как правило, самыми темными по цвету изразцами облицовывают низ печей, более светлыми — третий ряд, а самыми светлыми, однородными и, конечно же, чистыми — последующие ряды.
Из-за того что в размерах изразцов могут быть небольшие отклонения, после цветовой подборки следует приступить к их обработке.

Обработка изразцов

Изразцы можно подрубить и притесать кромки так, чтобы все они были одинаковых размеров. Обработанные места следует обязательно отшлифовать при помощи мелкозернистого точильного камня, удаляя в процессе шлифовки наплывы глазури.
Сначала нужно обработать только один изразец, придав ему нужную и правильную форму. Он послужит шаблоном для обработки следующих изразцов. Обрубать изразцы следует очень аккуратно, используя для этого хорошо наточенный специальный нож, который представляет собой стальную полоску длиной 200-250 мм.
Удары по такому ножу наносятся стукальцем — отрезком круглой стали длиной до 200 мм и толщиной не менее 30 мм. Для нанесения ударов можно использовать и стальную трубу. А вот применять для этого молоток не следует, так как он имеет узкий обушок, а значит, при ударе велика вероятность промахнуться и расколоть изразец.
При изменении размера и формы изразца сначала необходимо более сильным ударом стесать заднюю часть кромки, и только потом осторожно — переднюю, которая примыкает к глазури. Обрубленные части изразцов следует обязательно отшлифовать.
Горизонтальные кромки с глазурованной стороны совсем немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.
Работу по приданию необходимой формы изразцам следует вести с максимальной аккуратностью и осторожностью, чтобы не допустить больших щербин на глазуровке, которые исправить в дальнейшем просто невозможно.
Перепиливать изразцы можно при помощи тонкой стальной проволоки, которую в процессе работы нужно скручивать или свивать.
Работы по перепиливанию изразцов проводятся следующим образом. Один конец проволоки нужно закрепить на стене или столбе, к другому — привязать палку, которую следует положить на табурет или стул и отодвинуть от стены так, чтобы проволока натянулась. После этого нужно сесть на палку, проволока при этом должна натянуться ещё сильнее. На изразце необходимо заранее нанести линию-риску, после этого взять его двумя руками и водить вперед-назад по проволоке, выполняя распил.
Во время перепиливания изразец следует держать глазурью к себе. Это позволит следить за распиловкой по риске. При распиловке рабочим ходом считается тот, при котором изразец ведется на себя. Если же распил будет идти наоборот, то глазурь будет откалываться.
Для того чтобы в процессе распиловки глазурь не откалывалась, по заранее проведенной риске необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной не более 4 мм. После того как распиловка будет закончена, изразец следует отшлифовать плавными круговыми движениями.

Просушка и первая топка печи

Когда печь построена, не стоит торопиться с её использованием по назначению, чтобы избежать негативных последствий. Перед эксплуатацией печку необходимо просушить, поскольку сразу после постройки любая печь будет содержать в себе довольно много влаги, которая впитывается в материалы в процессе строительства.
Существует естественный способ просушки, заключающийся в открывании дверок, задвижек, вьюшки и окон в доме без горячей протопки. Этот способ самый безопасный, но и более длительный. Однако при наличии терпения и возможности подождать 2 недели лучше провести естественную сушку.
Второй способ — это горячая протопка, которую следует проводить предельно аккуратно. Нельзя ee устраивать с использованием топлива, которое производит большой жар, например, щепок, стружки, картона. В противном случае возможно образование трещин и разрывов.
Требования, которые необходимо выполнить при первой топке печи: хорошая тяга, проявляющаяся в отсутствии дыма в помещении; если толщина стенок составляет больше 1/4 кирпича, то температура поверхности печи должна быть не более 90°С (если же менее и равна 1/4, то не более 120 °С, в случае облицовки изразцами — не более 60 °С); равномерное прогревание печи.
Необходимо провести несколько топок в щадящем режиме. Горение должно протекать медленно и неинтенсивно. В качестве топлива желательно использовать деревянные поленья. Закладывать их рекомендуется партиями не более 2 кг. После кратковременной первой топки нужно подождать, когда печка остынет, и затем растопить её ещё раз.
Такую последовательность действий нужно осуществлять с утра и по вечерам в течение 3-4 дней, и только после этого степень нагрева печи можно увеличить. Во время щадящей топки температура наружных стенок не должна быть больше 50-60°С. Определить это можно с помощью руки, которая прикладывается к поверхности и должна легко выдерживать температуру. В процессе просушки все двери, окна (летом), задвижки открываются. После просушки печи не должно остаться конденсата на металлических её частях и сырых пятен на стенах.
Продолжительность просушки зависит от времени года. Если это весна или лето, когда влажность воздуха довольно большая, то она продлится 8-10 дней. Проверить ход просушки и наличие оставшейся влаги в печи довольно просто: нужно посмотреть на трубу и оценить выходящий из неё дым. Если много белого дыма, то просушка не окончена, поскольку этот дым представляет собой, в основном, пар.

Растопка и топка печи

Сначала кладется небольшой кусочек бересты или мелкие сухие веточки. Когда огонь разгорелся, можно начинать подкладывать поленья.
Нельзя брызгать на дрова бензин или керосин. В старину хозяйки, если огонь не хотел разгораться, сыпали на поленья простую поваренную соль.
После того как огонь в печи разгорелся, дрова надо осторожно передвинуть на середину пода. Дальше остается только периодически подбрасывать поленья потолще и посуше прямо в глубь горнила. Отлично горят сухие подгнившие поленья.
Нельзя оставлять печь без присмотра и забывать закрывать печные заслонки.
В старину считали, что очень хорошо от пожара и от поражения молнией помогает лещина. Ветка лесного ореха специально вешали на стену, а для большей надежности около печи специально ставился таз с водой, чтобы никакие неприятности не были страшны.
Заметим, что если в печи готовится пища, то она нагревается медленно, так как максимальное количество тепла уходит не на отопление, а на варку. Жар собирается в закромах печки и до некоторых пор копится там. После того как топка закончена, печь только начинает отдавать свое тепло дому.
После окончания топки необходимо закрыть заслонки и оставить угли тлеть. Древесина без доступа кислорода уже не будет греть.
Чтобы тепло из печи не уходило впустую, необходимо закрывать задвижку и вьюшку примерно на 2/3. Надо заметить, что угарный газ лучше сгорает при продувании углей. Постоянно следите за тягой в трубе. При засорении дымохода сразу вычищайте всю накопившуюся сажу. Недопустим обвал кирпичей в трубе или отклонения в трубе или дымнике.

Помощь при отравлении угарным газом

Основные реакции человека, получившего угар, — тошнота, головокружение, слабость, одышка, нередко потеря сознания. Первая помощь при этом отравлении должна быть следующей: пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, приложить к голове компресс со льдом, дать понюхать нашатырный спирт.
В те времена, когда ещё не было нашатырного спирта, пострадавшему от угарного дыма давали понюхать тертого хрена. Хорошо помогала и квашеная капуста, положенная на лоб.
Большая часть пожаров происходит из-за неисправности конструкции или из-за неправильной или небрежной кладки — это неизбежно приводит к осадке или появлению трещин. Проникающие через трещины и швы горячие газы могут привести к возгоранию, поэтому лучше делать стены в помещениях с печными конструкциями более толстыми, с дополнительной изоляцией.