Кровля из листовой стали, ремонт кровли

Простую железную кровлю для бани может сделать каждый, кто имеет руки, способные мастерить нечто более или менее приличное. Бояться этой работы не надо, попробуйте и увидите, что ничего тут сложного нет. Металлическую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5-1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь). Кровля из черной стали служит 20-25 лет, из оцинкованной - 25-30 лет. Минимальный угол наклона - 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоянного ухода. Положительные свойства металлической кровли - легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.
Работы по устройству кровли начинают с заготовки листов. Ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были заметны пропуски. Вдоль всех кромок листов отгибают фальцы, затем листы по коротким сторонам соединяют лежачими фальцами в картины. Минимальная картина состоит из двух листов. При небольшой высоте ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединять длинные стороны стоячим фальцем.
Крепление листов к обрешетке производят кляммерами, которые одним концом прибивают к обрешетке, а другим заделывают в стоячие фальцы. Расстояние между кляммерами - 500-700 мм. Их вырезают из оцинкованной кровельной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 100-150 мм и скручивают под углом 90°.
Карнизный край кровли удерживают Т-образные костыли, прибиваемые по краю карниза через 700 мм. Можно использовать прямоугольные металлические полосы толщиной 3-4 мм и шириной 40-60 мм, прибивая их через 300-400 мм.
Наиболее сложный участок стальной кровли - воротник вокруг дымовой трубы. Его лучше изготовить заранее - все работы можно выполнить внизу, на верстаке, и кровельный лист с готовым воротником включить в общее покрытие.
Кровлю из не оцинкованной стали сразу после устройства следует покрыть грунтовкой и окрасить (не менее двух раз). Для масляных красок (в том числе при использовании железного сурика) грунтовкой служит олифа с добавлением пигментов, для нитроэмалей - нитрогрунтовка.

Технология выполнения работ.


Для выполнения кровельных работ потребуется специальный верстак с прибитым к краю столешницы стальным уголком длиной 1,5 м и кое-какой инструмент.
Минимум инструмента следующий: ножницы кровельные, киянка, два кровельных молотка с плоскими боковыми гранями и бойком, измерительная линейка, чертилка и желательно кровельные клещи для гибки краев кровельных листов или кромкогибщик. Инструменты для гибки значительно облегчают загибание кромок листов, что не последнее дело для начинающего кровельщика, но в крайнем случае можно обойтись и без них.

Кровельные листы соединяют между собой посредством фальцевых соединений, которые подразделяются на лежачие и стоячие.

Последовательность формирования фальцевых соединений:

а - отгиб кромки для одинарного лежачего фальца;

б - соединение листов одинарным лежачим фальцем (внизу показан лист с подсечкой);

в - отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца;

г - соединение листов одинарным стоячим фальцем (гребнем).

 Для рядового покрытия кровли сначала заготовляют картины.

Картина - это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5-2,0 м, то одинарными.

Одинарный лежачий фальц выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой или штангенциркулем наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, придерживают его рукой. Затем на углах листа делают по риске киянкой два маячных отгиба. Теперь лист зафиксирован, это почувствуется сразу. Далее по риске постепенно отгибают всю кромку, переворачивают лист и отогнутую кромку также киянкой сваливают на плоскость. Подготовленные таким образом два листа соединяют в замок и замок уплотняют опять киянкой. А чтобы фальц надежно замкнулся и не раздвигался, его подсекают металлической планкой или молотком.

Формирование одинарного лежачего фальца:
а - фиксирование листа на верстаке загибом углов;
б - отгиб всей кромки на 90°;
в - кромка перед сваливанием на плоскость;
г - сваливание на плоскость;
д - соединение листов фальцем и его уплотнение;
е - подсечка фальца.
 

Кромки стоячего фальца подготавливают аналогичным способом. Что бы рядовые полосы соединить одинарным стоячим фальцем, желательно использовать гребнегиб (рис.), хотя многие кровельщики обходятся без такого специального гребнегиба и орудуют двумя молотками.


Отгиб стоячих фальцев гребнегибом:
а - отгиб кромки; б - подгиб кромки киянкой;
в - уплотнение фальца; 1 - скребок гребнегиба; 2 - брусок гребнегиба.

 

Рядовое покрытие ската кровельным железом показано на рис. Картины в рядах, как правило, раскладывают в направлении от конька к желобу. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, верхним отгибом зацепляя ее за нижний отгиб предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5х60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом — 60 мм. Стоячие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоячего фальца.


Рядовое покрытие ската:

а - укладка рядовых полос;

б - коньковый стоячий фальц;

в - крепление фронтонного края рядовой полосы;

1 - картина в рядовой полосе; 2, 3 - одинарный лежачий и стоячий фальцы; 4 - коньковый стоячий фальц; 5 - доска; 6 - брусок;

7 - фронтонная кляммера; 8 - кровельный гвоздь.
 

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммерами, которые представляют собой полоски из жести шириной 40 мм. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа, примерно через 600 мм, и прибивают гвоздями к боковым граням брусков обрешетки, загибая их на кромку малого отгиба. К обрешетке, выполненной из теса, кляммеры прибивают уже не к боковым граням, а к плоскости досок, пропуская гвозди сквозь доску с последующим загибом на внутренней ее стороне. Однако такое крепление кровли менее надежно.
Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм. Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении.
Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится лицом к коньку, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от конька к карнизу. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к малому отгибу, в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого изгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца. Потом переставляет гребнегиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца, и уплотняет фальц киянкой.
Чтобы вода не затекала под кровлю возле дымовой трубы, делают воротник. Заметим, что воротник дымовой трубы — это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов, и наиболее сложное для самодельщика.

Воротник дымовой трубы:

а - обмер ствола трубы;

б - части воротника, подготовленные к укладке;

в - передний фартук;

г - затрубный фартук;

д - нижняя часть правого бокового фартука;

ж - соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука;

Д - длина сечения трубы по уклону крыши; Ш - ширина трубы.

Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный, и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.
Рассмотрим, как изготовляют воротник в виде двух составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы. Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы. По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков должны быть парными, то есть две левые и две правые.
Половины воротника собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами и пропаивают мягким припоем (третником). Особенно тщательно пропаивают щели в местах переходов. Можно поступить и по-другому — закрыть эти щели заплатками и после укладки пропаять.
Если перспектива самостоятельно выполнить фальцевые соединения фартуков воротника пугает самодеятельного строителя, можно вместо фальцевых соединений сделать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две-три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Ремонт и окраска стальных кровель

Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию. Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Но и она с течением времени (довольно быстро) разрушается под воздействием совместного влияния на нее воды, воздуха, пыли, песка, дыма, солнца. Так, углекислота, содержащаяся в воздухе, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение краски. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и также отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые ветром, чаще всего воздействуют механически, истирая краску с течением времени. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. При очистке кровли от загрязнений красочный слой дополнительно повреждается от трения по нему метлой, особенно жесткой. Кроме того, краска выцветает под воздействием солнечных лучей, поэтому желательно применять светостойкие краски.

Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, тогда они не будут задерживать на себе пыль и песок. Потеря слоем краски эластичности может явиться следствием низкого качества материала, неравномерности нанесения слоев краски, применения крупномолотых пигментов, смешанных с олифой. Некоторые застройщики, не имея густотертой краски, приготовляют се сами, смешивая сухие краски-пигменты с олифой. В результате получается одна из самых недоброкачественных красок. Пузыри на окрашиваемой поверхности появляются, если краску наносят на недостаточно просушенную или плохо очищенную от грязи и копоти поверхность, на непросохшую грунтовку и шпатлевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых. Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она трескается и отстает от основания. Кроме того, стальная кровля, нагреваясь под действием солнечных лучей, расширяется и разрывает старую краску, потерявшую эластичность. Это происходит потому, что сталь расширяется больше, чем высохший слой краски, в результате чего на поверхности образуется масса мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.
Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Окрашивание за один раз даст плохой результат и приводит, в конечном счете, лишь к перерасходу материалов.

Кровлю необходимо тщательно подготовить к окраске, так как с правильно подготовленной поверхностью обеспечивается более надежное сцепление краски. В процесс подготовки входят очистка кровли от пыли, загрязнений и ржавчины сначала жесткой, а затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и сразу же окрашивают. После этого проверяют, нет ли на кровле трещин и пробитых мест, которые часто образуются во время чистки снега стальными лопатами. Осматривать крышу лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один, имеющий длинную палку, находится на чердаке, другой с куском мела — на крыше. Обнаружив отверстие, находящийся на чердаке стучит по нему палкой, а находящийся на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом. И только выполнив эти работы, приступают к устранению дефектов.
Ремонт кровли начинают с замазки отверстий на гребнях, тщательно сглаживая их ножом. Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через частое сито, и на натуральной олифе. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, ну дает трещин. Конечно, эту замазку можно применять и для замазывания небольших отверстий на плоскости кровли. Иногда ее намазывают тонким слоем на кровлю, укладывают заплату из ткани и после высыхания закрашивают.
Отверстия на кровле заклеивают, накладывая заплаты, которые нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани. Размер заплат зависит от площади ремонтируемого участка. Затем из густотертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе приготовляют жидкую масляную краску и пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10-15 мин. Заплаты при опускании в краску должны быть совершенно сухими.
Вынув из краски, заплаты отжимают от ее излишков, накладывают на ранее закрашенные места, тщательно приглаживая руками или жесткой кистью. Особенно тщательно приглаживают края. Через 5-7 сут наклеенные заплаты просохнут, и можно приступить к окраске. Красить надо в сухую погоду. Если до окрашивания очищенная кровля простояла две недели или больше, то се обметают щеткой.
При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6-0,7 кг олифы.
Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующей окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4-0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м2 кровли один раз требуется в среднем: 180-200 г охры, 70-90 г мумии, 35-40 г сурика железного, 250-280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.
Через 5-7 сут. после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 5-10 сут. наносят краску в третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 сут. Соблюдение режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски второй раз через 1-2 сут после первой нс даст высокого качества.
Техника окрашивания кровли такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме на кисть массой 400 г можно окрасить одной кистью 600-800 м2 кровли. На новой кровле кисть изнашивается меньше, чем на старой.
При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают се тонким слоем без грубых полос и потеков. В толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода, разрушающая кровлю.
Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают недавно нанесенный красочный слой.
Если крыша не имеет ограждающих решеток, необходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы. Водосточные трубы окрашивают аналогично. Чтобы трубы служили дольше, их до окрашивания снаружи разбирают, очищают от пыли, грязи, особенно внутри. Внутреннюю поверхность окрашивают один-два или три раза одновременно с наружной поверхностью и только затем трубу устанавливают на свое место и надежно закрепляют.
Стальная кровля ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть кровли, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление возникает из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетками находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой.  Чтобы предохранить кровлю от ржавления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить один или, что лучше, два раза. Это продлит срок службы стальной кровли. Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза.

 



RUSBANI.RU © 2001-2015 Пользовательское соглашение