Основные принципы строительства фундамента для бани своими руками

Строительство бани, как и любого другого объекта в принципе, должно начинаться с возведения фундамента. От того, насколько прочным и устойчивым будет фундамент, зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. 

Для бани подходят два типа фундамента: ленточный и столбчатый. Выбор типа фундамента производится по нескольким критериям, описанным в данной статье. 

Определим тип фундамента

Выбор фундамента зависит от  типа грунта. Ленточный подойдет в том случае, если на участке под строительство бани разжиженный болотный, садовый или лесной грунт. Глинистая почва также требует возведения ленточного фундамента.

А вот если грунт содержит примеси мелкого гравия, суглинка, крупнозернистого песка, то лучше остановить свой выбор на столбчатом фундаменте. 

В отдельную категорию следует выделить универсальные грунты, которые будут идеальной основой для любого фундамента. К ним можно отнести участки, которые богаты скалистыми породами, мелкозернистым песком, кварцем.

В каждом случае выбирается свой, наиболее подходящий тип фундамента. Потому давать четкие рекомендации довольно сложно.

Вторым критерием, влияющим на определение типа фундамента, является вид строительных материалов, используемых для самой конструкции. Бани часто строят на основе металлокаркаса (готовая конструкция, возводимая по принципу конструктора), кирпича и блоков. Во всех этих случаях оптимальным выбором станет ленточный фундамент. А вот для деревянной бревенчатой или брусчатой бани подойдет столбчатый фундамент.

Рассмотрим пример строительства бани своими руками из бруса.

По типу почвы (содержит примеси крупнозернистого песка) подберем для ее строительства столбчатый фундамент. Глубина промерзания почвы в выбранной местности достигает 70 см. Следовательно, заглублять столбы в грунт будем на 1 м. Глубина заглубления – это очень важный параметр, который следует обязательно рассчитать до начала возведения фундамента. Неправильные результаты расчета отрицательно скажутся на сроке службы готового объекта.

Устройство фундамента

Определим, что будущий сруб бани будет иметь размеры 4*4 м.

Заливать столбчатый фундамент для бани необходимо с применением асбоцементных труб диаметром 20 см. Оптимальным вариантом считается установка столбов на расстоянии, не превышающем 1,5 м друг от друга  под каждым углом будущего сруба бани, под несущими стенами и капитальными перегородками.  

Рассмотрим поэтапно процесс возведения фундамента, начиная с подготовки грунта:

• Для установки асбоцементных опор диаметром 20 см необходимо предварительно вырыть ямы чуть большего диаметра (в нашем случае 25 см) на глубину ниже уровня промерзания почвы (в нашем случае 1 м).
• Каждую яму, подготовленную для установки опор, следует засыпать песком и залить водой, образуя подушку высотой 20 см. Все слои песка утрамбовываются.
• Все ямы изнутри оборачиваются рубероидом встык или внахлест. Рубероид необходим для того, чтобы обеспечить защиту фундамента от внешних воздействий, например, от воды.
• Трубы, используемые для опор, необходимо нарезать на заготовки заданной длины. Делать это проще всего болгаркой. Длина заготовки должна быть равна глубине ямы + высота возвышения над грунтом. В нашем случае это 100 см + 40 см=140 см
  

• Далее можно устанавливать столбы в грунт. После установки по краям ямы следует присыпать мелким щебнем (высота насыпи около 50 см). Это придаст столбам устойчивости, и облегчит процесс заливки бетонного раствора в яму.
•  Заливать бетон следует равномерно примерно на 50 см, слегка приподняв столб, чтоб раствор растекся по дну. После этого столб нужно немного вдавить в яму, заполненную раствором, вставить арматурные прутья, засыпать свободное пространство мелким щебнем.
•  В конце следует полностью залить яму бетоном, хорошо его утрамбовав.

В результате получится прочное и основательное соединение, которое надежно противостоит сезонному движению грунта. Если сделать все правильно, фундамент и сама баня прослужат много лет. Если же опустить какие-то важные шаги, в скором времени придется проводить ремонтные работы.

Устройство цоколя

Цоколь можно выполнить из различных материалов. Довольно часто для этого используется асбестовый шифер, кирпич, блоки.

После окончания возведения фундамента можно приступать к цоколю. Он выполняет защитную функцию, оберегая фундамент от воздействия на него ветра, снега, дождя, мусора. При строительстве цоколя следует предусмотреть две (или больше) отдушины с двух противоположных сторон.

Рассмотрим пример устройства цоколя с применением асбестового шифера размером 3*1,5 м, толщиной 6 мм. Средняя стоимость такого листа составляет 450 рублей. Именно цоколь часто влияет на увеличение стоимости всего фундамента. Это следует учитывать при составлении сметы.

• Длина цоколя. Предположим, что фундамент по периметру равен 16 м. Это при одностенном цоколе. При двустенном этот параметр удваивается, и получается 32 м.
• Высота цоколя. Высоту цоколя будем делать 40 см (равную высоте столбов, выступающих над грунтом). Поскольку лист асбестового шифера не ставится на бетон, а заглубляется в него примерно на 10 см, то высоту самого листа шифера определяем как 40+10=50 см. Ширина стандартного листа асбестового шифера равна 150 см. Итого из одного листа выйдет 3 полосы для цоколя (150см/50см=3).
• Количество полос. Общая длина цоколя определена как 32 м, длина одной готовой полосы асбестового шифера равна 3м. Следовательно, нам необходимо 32/3=10,67 (округляем до 11) полос.
• Количество листов шифера. Из одного листа мы получаем 3 полосы. Всего их необходимо 11. Значит 11/3=3,67 (округляем до 4) листа. С учетом стоимости одного листа на цоколь потребуется 45о р*4=1800 р.

Для того чтобы аккуратно установить плоские листы, следует предварительно сделать бетонную перемычку.

Бетонная перемычка

К слову, перемычка необходима в любом случае, независимо от того, какой материал берется для цоколя. Для этого между столбами фундамента выкапывается траншея глубиной около 30 см, шириной около 10 см. До середины глубины траншеи (примерно на 15 см) в нее засыпается щебень, и хорошо утрамбовывается.

В траншею заливается раствор бетона. До того, как он схватится, необходимо установить листы асбестового шифера с заранее вырезанными под отдушины отверстиями. Важно прижать их как можно плотнее к самим столбам фундамента. Утопить листы шифера следует на такую глубину, чтобы их кромка находилась на одной линии с кромкой опор фундамента. Также необходимо зафиксировать листы, прикрутив их саморезами по металлу к опорам. Для облегчения работы следует предварительно просверлить в столбчатой опоре отверстие, которое будет в диаметре вполовину меньше самореза.

В сделанные заранее отверстия под отдушины необходимо вставить асбоцементные трубы диаметром, равным диаметру отверстий. Длина трубы должна быть такой, чтобы ее кромка представляла собой единую ровную поверхность с листом цоколя.

Укрепление цоколя

После того, как будет выполнена бетонная перемычка, и вставлены трубы для отдушин, необходимо стянуть цоколь 25-миллимитровым уголком. Обвязку делают по внутренней и внешней стороне, соединяя металлический уголок при помощи сварки. Крепеж уголка к самому фундаменту (к опорным столбам) производится при помощи тех же саморезов по металлу.

В местах стыковки листов асбестового шифера по углам сруба желательно также установить уголки, изготовленные из мягкого железа. Между листами шифера стоит укрепить полиэтиленовую пленку.

Внутреннее пространство бетонной перемычки, ограниченное столбами фундамента и листами шифера, следует засыпать керамзитом и залить раствором бетона. Для этого сначала засыпается керамзит до уровня трубы для отдушины. После этого  заливается раствор бетона на такую высоту, чтобы он полностью закрывал трубу. Затем снова насыпается керамзит (до того, как бетон начнет сохнуть). Таким образом, труба надежно фиксируется. Высота бетонно-керамзитной подушки должна быть такой, чтобы до кромки оставалось несколько сантиметров. Это пространство будет заполнено цементно-песчаным раствором.

Предельно важно провести точную установку всех элементов фундамента и цоколя. Строгое горизонтальное положение листов вымеряется при помощи уровня. Если на данной стадии возникнут перекосы, усложнится сам процесс возведения сруба. Это приведет к увеличению финансовых затрат и времени на строительство бани своими руками.